W123 Тахометр для ОМ615, OM616, OM617.
Дело было ещё прошлой осенью, аккурат пока ещё не прошла эйфория от покупки, и реальные проблемы кузова моего Мерседеса ещё не так бросались в глаза. А может, просто игнорировались, ведь мечта не может быть ржавой и дырявой. Ну, да ладно, рассказ не об этом.
Год назад попался мне в руки, совершенно случайно, щиток приборов с тахометром. Похоже, это уже была чья-то попытка подружить тахометр с дизелем, поскольку на щитке была спиралька, а тахометр — от бензинки, с буквами TD возле одного из контактов.
Тахометр — вожделенная штука для всех владельцев W123-их, что тут сказать.
Прибежал домой, начал с усердием гуглить как подключать, и вот тут был реальный сюрприз — а никто толком не знает как подключить тахометр на дизеле! Как на бензиновом моторе подключить — есть разрозненные истории разбросанные по всему интернету. Всё сводилось к некоей подготовке автомобиля на заводе под установку тахометра, какие-то там усилители сигнала, специальные датчики, диагностические разъёмы. А у меня из электроники под капотом только генератор! Про схемы подключения вообще ничего толком не нашёл. Отдельной темой хочу выделить, на мой взгляд, извращенский способ подключения от специально выведенной наружу обмотки генератора (!). Хоть я инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры всего лишь по образованию, и ни одного дня не проработал по специальности, но даже у меня возникли вопросы по адекватности такого подключения. Ладно, это прелюдия — очень хотелось поделиться своими наблюдениями прошлогодней давности. Видите, до сих пор яркие они.
Дело было ещё прошлой осенью, аккурат пока ещё не прошла эйфория от покупки, и реальные проблемы кузова моего Мерседеса ещё не так бросались в глаза. А может, просто игнорировались, ведь мечта не может быть ржавой и дырявой. Ну, да ладно, рассказ не об этом.
Год назад попался мне в руки, совершенно случайно, щиток приборов с тахометром. Похоже, это уже была чья-то попытка подружить тахометр с дизелем, поскольку на щитке была спиралька, а тахометр — от бензинки, с буквами TD возле одного из контактов.
Тахометр — вожделенная штука для всех владельцев W123-их, что тут сказать.
Прибежал домой, начал с усердием гуглить как подключать, и вот тут был реальный сюрприз — а никто толком не знает как подключить тахометр на дизеле! Как на бензиновом моторе подключить — есть разрозненные истории разбросанные по всему интернету. Всё сводилось к некоей подготовке автомобиля на заводе под установку тахометра, какие-то там усилители сигнала, специальные датчики, диагностические разъёмы. А у меня из электроники под капотом только генератор! Про схемы подключения вообще ничего толком не нашёл. Отдельной темой хочу выделить, на мой взгляд, извращенский способ подключения от специально выведенной наружу обмотки генератора (!). Хоть я инженер-конструктор радиоэлектронной аппаратуры всего лишь по образованию, и ни одного дня не проработал по специальности, но даже у меня возникли вопросы по адекватности такого подключения. Ладно, это прелюдия — очень хотелось поделиться своими наблюдениями прошлогодней давности. Видите, до сих пор яркие они.
Посмотрел, почитал, дал диву и, как обычно, решил, что если никто толком ничего не накопал и до сих пор ещё не сделал — буду первым и сделаю сам. Сразу скажу, что сверхточной инструкции у меня не получится, поскольку я уже точно могу не помнить некоторые детали, как, например, номер контакта в колодке предохранителей, но, думаю, по фоткам сами разберётесь.
Итак, сперва надо было разобраться что из себя представляет сей тахометр, как работает, по какому принципу. Где-то тогда, помнится, удалось нарыть информацию, что тахометр устроен на микросхеме LMxxx, номер не помню. Удалось найти даташит (инструкцию) на эту микросхему, где написано, что микросхема преобразовывает частоту входящих импульсов в напряжение на выходе, притом есть несколько вариантов подключения с частотным делителем на входе. При внимательном рассмотрении самого тахометра и его внутренностей, оказалось, что его схема подозрительно напоминает схему из даташита с частотным делителем на 4 на входе микросхемы. Другими словами, микросхема считает каждый четвёртый импульс. А чего у нас 4 в двигателе бензиновом? Правильно — цилиндров. Поскольку на бензинках тахометр подключается от коммутатора, то как раз из 4х импульсов на оборот КВ микросхема считает один. Осталось лишь подать прямоугольные импульсы на вход тахометра, да так, чтобы их было в четыре раза больше чем оборотов коленвала.
Итак, сперва надо было разобраться что из себя представляет сей тахометр, как работает, по какому принципу. Где-то тогда, помнится, удалось нарыть информацию, что тахометр устроен на микросхеме LMxxx, номер не помню. Удалось найти даташит (инструкцию) на эту микросхему, где написано, что микросхема преобразовывает частоту входящих импульсов в напряжение на выходе, притом есть несколько вариантов подключения с частотным делителем на входе. При внимательном рассмотрении самого тахометра и его внутренностей, оказалось, что его схема подозрительно напоминает схему из даташита с частотным делителем на 4 на входе микросхемы. Другими словами, микросхема считает каждый четвёртый импульс. А чего у нас 4 в двигателе бензиновом? Правильно — цилиндров. Поскольку на бензинках тахометр подключается от коммутатора, то как раз из 4х импульсов на оборот КВ микросхема считает один. Осталось лишь подать прямоугольные импульсы на вход тахометра, да так, чтобы их было в четыре раза больше чем оборотов коленвала.
На скорую руку изготовил кронштейн из найденного куска профильной трубы и прикрутил кронштейн в штатные отверстия на блоке, в них резьба М8. На фото хорошо видны отливки на шкиве.
Видишь жёлтый прямоугольник? Это конденсатор, который надо заменить.
Тестовый стенд для проверки модели. Тахометр всё исправно показывает!
А дальше было дело техники — сделать небольшой кронштейн под датчик, прикрутить его к блоку, прикрутить датчик аккурат к тому месту где проходят отливки шкива, подкинуть проводку. Всё, теперь на моём дизельном W123 с мотором OM615 официально установлен бензиновый тахометр.
Однако, на этом история не закончилась. Поскольку тахометр от бензинового мотора с 4 цилиндрами (надпись "4 zyl" на крышке тахометра), то он завышвл обороты ровно в два раза. У бензинового мотора происходит 2 вспышки искры на один оборот КВ. В моём же случае получается 4 импульса на один оборот КВ.
Для корректной работы тахометра необходимо поработать паяльником и внести изменения в электрическую схему прибора.
Однако, на этом история не закончилась. Поскольку тахометр от бензинового мотора с 4 цилиндрами (надпись "4 zyl" на крышке тахометра), то он завышвл обороты ровно в два раза. У бензинового мотора происходит 2 вспышки искры на один оборот КВ. В моём же случае получается 4 импульса на один оборот КВ.
Для корректной работы тахометра необходимо поработать паяльником и внести изменения в электрическую схему прибора.
В общем, методика адаптации бензинового тахометра под дизель весьма проста:
— снять стрелочки;
— открутить три винта удерживающих циферблат и снять его;
— открутить два винта удерживающих плату;
— перевернуть плату и заменить/выпаять резистор и конденсатор.
— снять стрелочки;
— открутить три винта удерживающих циферблат и снять его;
— открутить два винта удерживающих плату;
— перевернуть плату и заменить/выпаять резистор и конденсатор.
Вожделенная штуковина!
Как я писал выше, из электроники в ОМ615 только генератор, никаких там диагностических разъёмов, прочих датчиков и проводки. "Техническое задание", выданное самому себе гласило:
— максимально просто;
— максимально надёжно;
— максимально дёшево.
— максимально просто;
— максимально надёжно;
— максимально дёшево.
Под эти три параметра идеально подходят комплектующие от инжекторных автомобилей ВАЗ, а точнее, применительно к моему проекту — Датчик фаз от ВАЗ 2110 . Ну, плюс к нему сразу фишку, чтобы провода подключить. Небольшой тестовый стенд из генератора прямоугольных импульсов и тахометра с датчиком подтвердили работоспособность схемы.
Всё, осталось лишь найти что-то круглое, с магнитиками или с металличекими выступами, прикрутить туда близко-близко датчик от десятки, и будет мне счастье. Идею с магнитиками на шкив гидроусилителя мне очень не хотелось городить — как-то по-колхозному. Решение проблемы оказалось простым и изящным одновременно. Внимательно рассмотрев шкив коленвала, как раз то место, где нанесены метки момента начала впрыска, я увидел на шкиве коленвала симметричные 4 отливки на стороне обращённой к стенке блока цилиндров. То что нужно!
Всё, осталось лишь найти что-то круглое, с магнитиками или с металличекими выступами, прикрутить туда близко-близко датчик от десятки, и будет мне счастье. Идею с магнитиками на шкив гидроусилителя мне очень не хотелось городить — как-то по-колхозному. Решение проблемы оказалось простым и изящным одновременно. Внимательно рассмотрев шкив коленвала, как раз то место, где нанесены метки момента начала впрыска, я увидел на шкиве коленвала симметричные 4 отливки на стороне обращённой к стенке блока цилиндров. То что нужно!
Резистор (вертикальный прямоугольник) - выпаять вообще, конденсатор 0.22 uF (жёлтый) заменить на такой же номиналом 0,1uF.
Всё, господа, минимум возни и тахометр показывает реальные обороты!
200 Гц = 3000 об/мин. Всё чётко.
ClassicCarsToday.ru
ClassicCarsToday.ru
ClassicCarsToday.ru
ClassicCarsToday.ru
ClassicCarsToday.ru
ClassicCarsToday.ru
ClassicCarsToday.ru
ClassicCarsToday.ru
Интересно? Подпишись!
Чтобы не пропустить новую публикацию. Спамить не буду, обещаю.